Предисловие Я увлекся моддингом и разгоном месяцев шесть назад, и то по счастливейшей случайности. Прочел в Журнале «Домашний ПК» статью о конкурсе моддерских корпусов и решил попробовать сам. В первый же месяц из Интернета вытянул огромное количество статей и руководств, немного из зарубежных ресурсов, и теперь мой домашний архив составляет сотни документов, в которых я узнал множество интересного, и решил сам на фундаменте прочитанного построить что-нибудь красивое и полезное. Конечно, если я занимаюсь разгоном, вопрос охлаждения становится на второе место после покупки удачных комплектующих. Начитавшись о высоких температурах и их плохом воздействии, после смерти жесткого диска (а умер он, скорее всего из-за перегрева) в моем компе резко возросло количество вентиляторов, и 11 штук вместе начали издавать звук высокотехнологичного современного пылесоса (ну, такие, что по телевизору показывают :О), из-за которого я перестал слышать звуки работы принтера или сканера и что очень мешало работать. Опять друзья и знакомые при виде этого гудящего коробка начинали крутить пальцем возле виска, нагло надо мной смеяться. Эта ситуация поспособствовала появлению идеи по созданию бесшумного, эффективного, и красивого жидкостного охлаждения. В то время, как фреонки достаточно громоздки и их достаточно тяжело собирать «дома, на табуретке», «водичка» лишена этих недостатков и даже несколько прочитанных гайдов способны предоставить всю информацию по интересующим вопросам. Я не буду останавливаться на компонентах системы водного охлаждения (СВО), но некоторые моменты хотелось бы учесть: Не допускать гальвано-пары - (медь-алюминий, медь-цинк, медь- бронза съедят некоторые элементы или наделают дырок, и придется «сушить» комп.) Использовать только дистиллированную воду (ее можно найти в аптеке). Она лишена части недостатков того «коктейля цивилизации», который течет из наших кранов, и который мы пьем :О(. Применение ее сведет риск порчи железа к минимуму в случае протечки системы. Не всегда «самый большой ватерблок - самый эффективный». В некоторых случаях большой размер приведет к тому, что емкость ватерблока будет заполняться водой не полностью, а это- падение производительности. Материал- медь. Прекраснейший металл с очень хорошей теплопроводностью, серьезно превосходит алюминий по этим показателям, ее достаточно легко найти, поэтому это - мой выбор. Ну а теперь- то, что получилось у меня Мой первый ватерблок представлял собой обычный алюминиевый кулерный радиатор, обработанный холодной сваркой. Его очень легко сделать самому, но надежность очень низкая. Этот самый первый Ватер не прошел тест на герметичность, а вскоре эта холодная сварка вся рассыпалась :О(. Следующий.... Мой второй ватерблок представляет собой медную коробочку с двумя штуцерами. Вся сборка проводилась на старой советской «горячей» печке, с помощью ортофосфорной кислоты и обычного припоя. Медь раскалялась, припой плавился, и вот так по шагам все и лепилось. Скажу честно, внешний вид у него не очень :О(, но за герметичность я теперь не беспокоюсь, и он достаточно эффективен (хотя и весит полкило). Мой третий ватерблок мы соберем вместе. А идея его создания пришла тогда, когда я, наконец, нашел в нашем городе оргстекло. Итак, материалы: медный брусок или пластина (размером в идеале 5*5, в моем случае 4*8,но на проц достаточно ) Толщина- 3, 4, 5 мм. Если больше, упадет эффективность, (примерно 1?). Оргстекло – в моем случае толщиной 10 мм, но можно и меньше, я решил сделать «понадежней». (примерно 1?) 2 штуцера (примерно по 0,5? каждый) Герметик и суперклей (примерно 2?) (По поводу клея лучше не экономить, а переплатить немного, но потом не беспокоиться) Несколько диодов и резисторов к ним, термоусадочная трубка или изолента (примерно 1?). Пара часов времени, чтобы все это привести в годность. Болты и гайки (в моем случае по 2,5 см) (примерно 0,1?) Инструменты (которые использовались мною). Если у Вас будет что-то получше, вся процедура будет легче и быстрее: Обычные человеческие руки и немножко мыслей :О) Молоток. Гвоздь (сотка) для наметки отверстий, (чтобы сверло не каталось по медной заготовке). Линейка. Карандаш. Фломастер («маркер» по-буржуйски) синего или любого темного цвета. Ножовка по металлу. Напильники большие и маленькие (последние называются «надфили», если не ошибаюсь). Дрель (в моем случае ручная). С электрической полегче будет. Сверла (для данной модели 10 и 5 мм). Паяльник, припой и канифоль ( в моем случае пальцы :О) Покупаем штуцера в авто или магазине «для водопроводчиков». Самые распространенные – сделанные из латуни, но можно попытаться найти и медные. Достаем кусок меди на базаре («у дедов»). Стекло я нашел в агентстве, которое занимается продажей материалов для рекламы. Суперклей и герметик можно поспрашивать в строительном магазине, диоды - в радиокиоске, или на базаре. Идем домой. Для начала осмотрим кусок оргстекла. Мне резать на куски «по размерам» отказались («станок пожует», услышал я в ответ). И получил брусок размером 10*15 (как фотография :О) . Важный момент! Не срывайте бумажное или целлофановое покрытие на стекле (оно защитит поверхность от царапин, на нем легко рисовать) Это мы сделаем в самом конце. Бросаем хищный взгляд на медь и берем в руки инструменты. Скажу честно, резать медь не очень трудно, но сверлить дырки и вдобавок ручной дрелью - мучения и истязания. Но это стоит результата! Для начала я сделал чертежи. Шлифовать и полировать заготовку будем в самом конце, т. к. в процессе производства ее легко можно поцарапать. Теперь сверлим отверстия сверлом диаметром 5 мм. Далее берем сверло диаметром 10 мм и делаем ямки для болтов (из них могли бы получиться неплохие ножки, чтобы Ватер не косило на ядре, но кто его знает, а вдруг перемкнет. У меди есть плохая привычка очень сильно греться при сверлении дырок, поэтому в список инструментов добавляем рукавички или варежки, чтобы пальчики не обжечь. Когда все отверстия готовы, кладём пластину остывать и берем оргстекло. Т. к. резать, как надо мне не захотели, пришлось воспользоваться ножовкой по металлу. Резать не сложно, но в конце резки обязательно попросите товарища подержать отпиливаемую часть, а то может произойти «СКОЛ СТЕКЛА» и это не есть хорошо. А Вы еще не содрали защитную пленку? Правильно сделали, друзья. На ней мы еще порисуем много чего интересного. В итоге я получил 2 кусочка размерами 5x9 см (БОРТИК) и 9x9 см (КРЫШКА). Больший кусочек применим для крышки, а меньший положим на медный брусок. Накладываем стекло размером 5x9 см (сделал я размеры «побольше» для допуска, т. е. чтобы было с запасом) и карандашиком намечаем, где сверлить отверстия (через те, что мы делали для болтов). Берем дрель и сверло 5 мм, и вперед! Скажу честно, что пыль от этого вот стекла попадает в нос и дальше. Поэтому советую, работать в хорошо проветриваемом помещении, и желательно с респиратором (когда будем затачивать стекло напильниками). Это абсолютно серьезно и без шуток! Сверлится стекло легко, а стружка достаточно симпатична и красива (а может я сошел с ума, надышался и развезло, вот?). Главное, чтобы сверло шло перпендикулярно, и не косило, а то потом придется дотачивать надфилем для ровного прохода болту (жаль но у меня так и получилось). Теперь в этом меньшем кусочке сделаем емкость для воды (или жидкости, как хотите). Воплощается в жизнь это достаточно просто. Фломастером рисуем контур (у меня получился 5x3 см), но сначала накладываем штуцера и следим, чтобы они не ссорились, а находились на некоем расстоянии. Должен быть небольшой промежуток и между отверстиями для болтов и границами (хотя бы 5 мм), чтобы Вода не просочилась. Потом эти вот 5 мм мы покроем герметиком. Чертежи я сделал в Фотошопе, а потом перенес на заготовку. Берем уже послужившее нам верой и правдой сверло на 5 мм и с небольшим отступом сверлим дырочки по контуру (будьте осторожны, чтоб не задеть границу, для этого немного отступаем от действительной границы, потом напильником доточим). Лучше не доточить, чем переточить! Примеряем штуцера и радуемся результату. Возможно, что меньшие стороны вырезанного в стекле прямоугольника придется немного закруглить «под штуцера» (как у меня и вышло), но этот момент нужно применять сразу «на месте». Не стоит разносить штуцера слишком далеко, чтобы вода полностью заполняла емкость, и было там достаточное давление, но и не слишком близко друг к другу. Берем в руки напильник с наиболее крупным сечением и обтачиваем, пока не станет поверхность гладкой и ровной! Немного забежим вперед и сделаем плотину для воды. Это обычная пластинка из меди, которая станет между штуцерами (для большего наполнения водой ватерблока, для создания извилистого потока). В том отверстии, которое мы сделали для воды в БОРТИКЕ, отмеряем по 2,5 см и с двух сторон пропиливаем тоненьким надфилем или острым углом напильника небольшие пазы для того, чтобы вставить эту пластину. Глубина засечек в стекле должна быть примерно 1,5 мм, чтобы эту плотину «бурлящим и грохочущим потоком не снесло». Но нужно сделать Плотину такую, чтобы Ватерблок не «задыхался» и чтобы водичке было не тесно. Примерно 5 мм максимум на серединке и спуск к краям. Решил сделать поток беспорядочным и достаточно быстрым. Для этого приложил БОРТИК к медному башмаку, с уже обработанной плоскостью для воды и обвел контур фломастером. Далее была начерчена сеточка, состоящая из квадратиков 5x5 мм, и с помощью 10 мм сверла насверлено углублений. Но их глубина не должна быть слишком маленькой или большой. Нужно найти «золотую серединку». Если немного перестараться, можно просверлить сквозную дырку и запороть деталь. Перегородка будет проталкивать воду прямо над процессором под большим давлением, что способствует хорошему контакту с поверхностью. Осталось смастерить верхнюю крышку. А ведь она - вся изюминка. Я, например, решил сделать ее в форме буквы «Х». Вы, уважаемые моддеры, обладаете богатейшей фантазией, и вам будет легко придумать любую другу конфигурацию крышки. Все это я вырезал ножовкой, а потом использовал надфили для «закругления» углов и краев. Штуцера метить совсем не сложно. Проводим линию от одного из острых углов «Х» в другой. В моем случае диаметр резьбы в штуцерах- 2 см, я поставил их на «Х» и обвел карандашом границы отверстий. При этом отступаем от границы «Х» по 5 мм, и будет нелишним приложить Бортик и посмотреть, чтобы весь штуцер входил в отверстие. Далее берем уже раскаленную от трудов дрель. Для первого штуцера я в самом центре отверстия для штуцера вырезал отверстие сверлом 10 мм. Пришлось срезать напильником по 5 мм с каждой стороны, чтобы сделать достаточное отверстие для штуцера. И лучше после каждого кругового пропила «примерять» штуцер, он должен вкрутиться в отверстие достаточно жестко, но не совсем, чтобы не треснула заготовка. Нельзя допустить, чтобы он «со свистом пролетал в отверстие», это приведет к тому, что придется мотать паклю и ляпать туда суперклеем и герметиком. А со следующей дыркой полегче было. По контуру опять насверливаем отверстий маленьким 5 мм сверлом, а потом круглым напильником дотачиваем до «нужной кондиции». После того, как штуцера уже вкручены, складываем блинчики вместе и смотрим, все ли хорошо. Если нет, дотачиваем, допиливаем, ошлифовываем. Прикладываем БОРТИК к КРЫШКЕ и рисуем метки для отверстий под болты. Сверлим, и пытаемся все скрепить. Тонким слоем намазываем герметик на медь, только на те места, которые будут прилегать друг к другу, так же и между бортиком и крышкой. Сжимаем все болтами и ждем пару дней. Желательно брать герметик для аквариумов, и спросите у продавца, дружит ли он с высокими температурами, а то там морозилки не предвидится... Суперклей используем для полной герметизации. Им смажем щели между деталями, углы и стыки. Тест на герметичность не очень сложный, но действенный. Пальцем зажимаем один штуцер, а другой вставляем в рот и всей своей богатырской силушкой дуем и дуем. Если свистит или пропускает, нужно найти течь и мгновенно устранить. Если тест пройден, собираем и запускаем систему. Укладываем всю водянку на бумажные салфеточки. Запускаем на неделю и каждый день смотрим на салфеточки, и если видны следы высохшей или не очень жидкости - где-то течет! И так тестирование, пока все не будет со 100% гарантией «Полная герметизация!». Добавим подсветку А теперь поставим диоды. Я решил сделать так – на Бортик ставим 2 красных диода, а на Крышку – 2 синих. Скажу честно, за всю свою моддерскую практику я ни разу не «спаивал» диоды (это в смысле не «поил», а паял :О). Аккуратненькая скруточка, прикрыть термоусадочкой, и все тип-топ. Держится мощно, и никакой мороки с флюсами, канифолями и т. д. Сверлим 5 мм сверлом отверстия, где душа пожелает, здесь никаких ограничений нет, только чтоб не близко к рабочей поверхности (где вода течет). Здесь тоже нужно не смазать, чтобы дыра была четко в центре, а то испортим внешний вид Крышки или Бортика. Вешаем резистор на длинную ногу диода (для синего- 150 Ом, для красного- 250 ОМ, в случае 5 вольт от разъема питания, которым Вы питаете девайсы, а если от 12 Вольт питаемся- 750 для синего, и 1000 Ом для красного. Одеваем на голые провода термоусадочную трубку, греем зажигалкой, и радуемся полученному результату. Сажать светодиоды лучше на герметик. Длина проводов- сантиметров по 30, чтобы без натяжек Простите, что не указал графически, как сделать крепление. Проще простого. Сейчас в каждой современной мат. плате есть 4 отверстия под кулерные крепления вокруг сокета, нужно приложить Крышку к обратной стороне платы, наметить точки для отверстий, просверлить их в Крышке, и с помощью 4-х болтов все будет держаться очень крепко и ровно. Жаль, что я этого еще не сделал, т. к. не было возможности добраться до материнки, а в Интернете размеров не нашел :О( У меня помпа на 1200 литров в час (для аквариума), цена ее около 10 евро. Хочу поблагодарить родителей за финансовую поддержку проjекта, Диониса и Саню за цифровую фотосессию, а также всех, кто способствовал этому сотворению. Герасименко Арсений aka ARSGERA arseniy (a) sat.poltava.ua hwp.ru